![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
zabavakrasavaБхубанешвар, куда мы прибыли с опозданием на сутки, прошел для меня несколько в тумане из-за сложного переезда. Т.к. наши первые билеты пропали, а вторые мы брали за сутки до поездки, то мест нам не досталось. В Индии интересная система: есть понятие waiting list, есть понятие проезда без места. То есть в поезд тебя пускают (в определенный класс вагона, который указан в твоем билете), но место не указано. Начинается лотерея: ты можешь вскоре получить койкоместо – по вагонам ходит кондуктор, проверяет, вдруг кто-то опоздал, передумал и т.д. и на его пустующую полку можно пересадить кого-то из страждущих. А можешь так и просидеть всю ночь, глядя в окно, в ногах у какого-нибудь снисходительного к твоему присутствию пассажира. Интересный момент: как только места заполняются и пассажиры перетасовываются, уходя из листа ожидания в «законные», информация об этом поступает в единый центр и кондуктор на следующий перегон получает свежую распечатку с актуальными данными. Поэтому пересадка на места происходит в порядке строгой очередности – получить койку вероятность тем больше, чем ближе ты стоишь к началу списка. С моим еврейским счастьем места мне не досталось, потому с поезда я сошла с головной болью и дурным настроением после бессонной ночи.
В Бхубанешваре у нас начались такие привычные сердцу разводки для туристов. Сначала долго торговались с рикшами о проезде к храмовому комплексу. Так как главным аргументом всегда был и остается демонстративный уход покупателя, нам пришлось всей группой несколько раз выполнить маневр «так, все делаем оскорбленные лица и уходим!...нет, радуемся и возвращаемся…что?!?! сколько?! нет, опять развернулись и уходим!» После, сговорившись о цене с вполне приличными водителями, направились к ступам, где нас по-быстрому развели на деньги монахи из совершенно другой «песочницы» - т.е. те, которые к данной ступе не имели никакого отношения. Проникновенно глядя тебе в глаза, они брали тебя за руку, подводили к статуе Будды, дарили какую-то квиточку, скороговоркой говорили что-то возвышенное, и совершали пассы руками. После чего по-деловому требовали денег.
Я со своей религиозной робостью не решилась сразу послать на фиг, выгребла из поясной сумки около 20 рупий и протянула «членский взнос» монаху. Он воззрился на меня как солдат на вошь, с трудно скрываемым презрением. «Это на чай?» - «Это плата за проезд!» (Сразу скажу – нормальный взнос в таком случае составляет около 5 монет. И то по желанию). Для вразумления меня монах красноречиво потряс пачкой купюр в 100 рупий. Но я все же была слишком жадной и не повелась. А вот Олю эти же черти развели ни много ни мало на 200 (!!!) рэ. Причем, словно охренев от собственной наглости, даже дали ей сдачу с протянутой купюры в пять сотен.
Дальше – больше. Решив пообедать, в поисках автентичного места Старшой попросил водителей отвезти нас туда, «где они сами едят». Водители поняли это по-своему, отвезя нас в гламурный по здешним меркам (а на самом деле откровенно туристический) ресторан. Я заподозрила неладное, увидев «бабочки» на официантах. После среднего по качеству обеда нам был предъявлен счет, в 4 (!!!) раза превышавший любой наш предыдущий групповой счет, куда отдельной графой, чтоб вы не сомневались, были вписаны оба наших водителя. Так я и не поняла - то ли сами водители истолковали по-своему предложение свозить туда, где они едят, поев за наш счет в жирном месте, то ли администрация заведения пошустрила, выдав водителям вместо бонуса за наш привоз шаровый обед, после чего вписала его в наш счет. Но расстались мы с большой руганью, отказавшись платить за несколько пунктов. В конце концов, впервые расслабившись на рынке типа настоящих индийских хэнд мейд сувениров, я нашла в укромном месте одного из них надпись made in china. Твою дивизию…
Что касается культурно-познавательной программы, то с ней было все ок. В Бхубанешваре порадовали ступа необычной архитектуры,
вот такой храм,
собрание изделий из дерева,
среди которых особо выделялось вот такое творение,
индийский аналог пальмы Мерцалова, только не из монолитного рельса, а из массива дерева, ну и в противоположность стальной пальме, очень причудливо украшенное. В общем, «вот такой же миной, только большей и другой…» (с). Но все равно красиво.
После впервые увидела вот эту картину и поняла, что индийцам совершенно не чужда гигиена.
Они тщательно моются, следят за чистотой зубов и стирают одежду. Проблема только в том, что делается это все в одном водоеме, в метре друг от друга. Это еще ничего, говорят, в Варанаси (там где Ганг) в ту же реку сбрасываются свежесожженные трупы. Я серьезно задумалась, где будут стирать мои шмотки, если я отдам их в прачечную. Совершенно очевидно, что басня Крылова о конфликте волка и ягненка в этих условиях просто бы не появилась.
Закончив осмотр достопримечательностей, мы отправились в Конарк, довольно туристическое место, известное расположенным там храмом Солнца - грандиозным сооружением. Не смотря на популярность, Конарк оказался настоящим селом с довольно ограниченными возможностями в плане проживания. Как сказал Старшой – «или гримерка местного театра или общага». В «гримерку» нас не пустили. Осталась общага. Условия были таковы, что мы расселись по койкам и пригорюнившись, начали внушать себе, что на самом деле это – наша романтическая юность и мы находимся в отдаленном совхозе на картошке, только вот счастье – картошку копать не заставят! Whatever, других вариантов все равно не предусматривалось. Наскоро помывшись в холодной воде, мы решили пойти на океан.
Океан! Никогда ты не был так близок к нам за все прошедшее время путешествия. Всего какие-нибудь 3 км пешком по оживленному шоссе и вот он – с десятками паломников, провожающих солнце, отважными купальщиками и просто сочувствующими.
Наши ребята рвались плавать, Старшой отговаривал, уклончиво отвечая, что тут несколько грязно, давайте потерпим до завтра, когда на пути в Пури найдем какое-нибудь дикое место. Видя, что мы непреклонны и говорим «ха, напугали купавшихся в Ялте грязным морем, да что тут такого грязного?!», Старшой не выдержал: «Да срут они в него! Всем населением выходят на рассвете и срут. Туда. В него. Короче, я вас предупредил». Мы сразу опасливо отступили от воды, почувствовали прилив романтизма и преувеличенно внимательно начали рассматривать закат. Жаль. По моим наблюдениям, манера местных купаться несколько отличается от нашей: они осторожно заходят в воду по…ну короче, вам по пояс будет. И долго стоят, переговариваясь, время от времени по-пенсионерски присаживаясь в воду и сразу вскакивая. То, что они купаются в одежде, думаю, упоминать излишне. Уверена, что мы, с нашими плавками, бикини, нырянием, заплывами за буйки и прыжками с плеч друг друга надолго бы запомнились местному населению.
На следующее утро мы отправились осматривать главную достопримечательность этого места. Сначала я скажу серьезно, а после начну стебаться. Так вот – храм реально впечатляющий. Один из самых больших храмов, посвященных Солнцу, который сохранился до нашего времени.
Храм представляет собой гигантскую стилизованную колесницу, с впряженными конями впереди и колесами по бокам.
Очевидно, это символизирует движение Солнца по небу и вообще – течение самой жизни. Огромное строение, состоящее из нескольких частей, выполненное с уникальной детализацией. Он был намного больше, внешний периметр не сохранился. Сейчас в храме идут восстановительные работы, половина его находится в лесах, потому как есть сильные опасения, что ближайшие ураганы-наводнения-цунами могут стать роковыми для этого строения, которому почти 8 веков. Но и то, что осталось, внушает уважение и дает возможность для многочасового изучения. Дело в том, что ассоциативный ряд прост: Солнце, Солнце дает жизнь всему живому, все живое зарождается, процесс зарождения подробно отображен в скульптурах, украшающих стены храма. Поняли, да?
(фото ниже: уже на входе тебя встречает искренняя радость!)
(...надо сказать - не беспричинная радость)
Мы скооперировались с Вадимом, которому Старшой пообещал сценки «с ослом». Процесс напоминал поиск крокодила на доме Городецкого на Банковой. Мы ходили, пристально вглядываясь в скульптурные сплетения и горестно констатировали: «не, осла нет…это, кажется, вторая женщина…пойдем дальше…» К чести своей скажу, что ничего нового для себя я не обнаружила.
Особенно забавно было наблюдать, как под скульптурой, изображающей амур де труа, анальный и оральный секс одновременно, фотографировалась группа школьников с серьезными лицами, в форме скаутов.
Довольно скоро мы попали в окружение поклонников.
Как стать звездой? За нами ходили толпы заинтересованных, в конце-концов самый отважный решался подойти и спросить: «фото????». Ок, фото. Надо же налаживать украино-индийскую дружбу. После утвердительного кивка народ дисциплинированно строился в очередь, я надевала дежурную улыбку типа «гы» и фотографировалась. Народ радовался. «И я хочу са-са-са-слоном!» (с) Нет, вы не поняли. За час я сфотографировалась раз восемьдесят. Или девяносто, если считать фото с детьми. Вадим скучал. Он явно пользовался меньшим спросом, чем большая белая женщина, возвышавшаяся над местными дамами, как Годзилла в Нью-Йорке. Зато был чрезвычайно полезен, в случае, если поклонники заступали все пути к бегству. Всегда можно было горестно взвыть по-английски «это мой муж, он мне не разрешает!!!», уцепиться за его руку и выгрести на свежий воздух.
Каждая попытка пообщаться с местным населением была похожа на предыдущую. Спрашивает – ты откуда? Отвечаешь - из Украины. У человека реально озаряется лицо, он быстро-быстро кивает и уважительно говорит «о-о-о!» Вот тут-то бы и остановиться. Ан нет, черт дергает за язык уточнить - «ты знаешь эту страну?» Абориген еще радостнее и уважительнее – «не-е-ет!» Как показал вот такой импровизированный соцопрос, о нашей стране не знают вообще. Польшу знают, Россию знают, а вот Украина вечно – «та, что посередине».
Далее наш путь лежал в Пури – аналог нашей Ялты.
Водители, то ли не поняв разъяснений, то ли забив на лишние хлопоты, забыли остановиться в экологически чистом месте для морских купаний, и зарулили сразу в Пури, не взирая на вопли Старшого « I don”t wanna this dirty fucking beach!!» Мой синий купальник зря пережил транс-какой-то там перелет, а я перестала париться по поводу кое-каких типично женских комплексов. Хотя, увы, в первый раз я не искупалась в водоеме той страны, в которую приехала. Я отплевывалась от соли Персидского залива; я, подбадривая себя громким пением «Варшавянки», на спор шла купаться в Адриатическое море в воду +14 градусов… Красное, Черное, Средиземное… А вот в Индийском океане не плавала. Придется возвращаться, а то как же?
В Пури мы приехали затем, чтобы позаглядывать через забор на главную святыню индуизма – храм Джаганнатхи. Гуглим, ага: «Пури является центром паломничества, главной святыней является ортодоксальный храм Джаганнатхи, возведенный, по преданию, на месте кремации Кришны 4 тыс. лет назад. Вход не-индусам строго воспрещен». Таки да. На площади перед храмом невероятный круговорот из толп людей, множества машин, рикш, велосипедистов, а также меланхолично возлежащих посреди всего этого бедлама коров. Людской поток разделяется: индусы, благоговея, входят в ворота храма, всякая неправоверная шантрапа вроде нас, топчется у входа. Топчется недолго, ибо спрос рождает предложение: уже давно хозяева верхних этажей находящихся напротив храма зданий организовали свой маленький бизнес, пуская не прошедших фейс-контроль туристов посмотреть и пофотографировать.
Мы решили поселиться в Пури-Ялте не просто так, а «па-багатому», т.е. на первой линии от моря. Как водится, ресепшен отеля был в разы шикарней, чем собственно номер. Как водится, sea view был единственным преимуществом номера с раздолбанной, нечищеной с года основания сантехникой и с постельным бельем в пятнах. Как водится, с моим еврейским счастьем, в условиях ограниченного запаса номеров в воскресный день на курорте, мне выпал жребий жить четвертой в одном номере с тремя мужчинами. Не волнуйтесь, все было абсолютно невинно. Но для любопытных индийцев из соседнего отельного комплекса зрелище меня, выходящей на балкон сначала с сигаретой, потом с флягой, а после с тремя мужчинами, которые были явно моими сожителями, стало непосильным. Они, как у Хармса, «все вываливались и вываливались из окон», а я все ждала неприличных предложений, бумажными голубками залетающими на мой балкон. Но увы… Пришлось уезжать из курортного города, так и не отдохнув.
Nota bene:
Хочу написать о редкостном постоянстве и верности традициям в сфере обслуживания. Когда я приезжаю в свой родной город раз в полгода, каждый раз обнаруживаю, что вывески поменялись – какой-то магазин закрылся, на его месте новое кафе. А здесь просто заколочены окна. А там начинается какое-то строительство…
В Индии я который раз сталкиваюсь с тем, что люди ведут бизнес не годами, а десятилетиями, передавая дела из поколения в поколение. На стене самого скромного кафе в «красном углу» часто висит фото или же рисованный портрет «отца-основателя». Хозяин с гордостью рассказывает о своем отце (деде), который и стоял у истоков этого ресторана или отеля.
Бизнес часто очень персонализированный, хозяин присутствует и обслуживает клиентов лично – то ли в зале ресторана, то ли на ресепшене отеля. Большинство работников – члены семьи, хотя, конечно, есть и наемные, спорить не буду. Соответственно, людям не начхать на качество обслуживания, потому как по их разумению, еще их внукам кормиться за счет внуков сегодняшних посетителей.
Фотографировали:
Вадим Войтик![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
mr_brut
Таня Романченко
Саша Филатов
Юлия Соболева
В Бхубанешваре у нас начались такие привычные сердцу разводки для туристов. Сначала долго торговались с рикшами о проезде к храмовому комплексу. Так как главным аргументом всегда был и остается демонстративный уход покупателя, нам пришлось всей группой несколько раз выполнить маневр «так, все делаем оскорбленные лица и уходим!...нет, радуемся и возвращаемся…что?!?! сколько?! нет, опять развернулись и уходим!» После, сговорившись о цене с вполне приличными водителями, направились к ступам, где нас по-быстрому развели на деньги монахи из совершенно другой «песочницы» - т.е. те, которые к данной ступе не имели никакого отношения. Проникновенно глядя тебе в глаза, они брали тебя за руку, подводили к статуе Будды, дарили какую-то квиточку, скороговоркой говорили что-то возвышенное, и совершали пассы руками. После чего по-деловому требовали денег.
Я со своей религиозной робостью не решилась сразу послать на фиг, выгребла из поясной сумки около 20 рупий и протянула «членский взнос» монаху. Он воззрился на меня как солдат на вошь, с трудно скрываемым презрением. «Это на чай?» - «Это плата за проезд!» (Сразу скажу – нормальный взнос в таком случае составляет около 5 монет. И то по желанию). Для вразумления меня монах красноречиво потряс пачкой купюр в 100 рупий. Но я все же была слишком жадной и не повелась. А вот Олю эти же черти развели ни много ни мало на 200 (!!!) рэ. Причем, словно охренев от собственной наглости, даже дали ей сдачу с протянутой купюры в пять сотен.
Дальше – больше. Решив пообедать, в поисках автентичного места Старшой попросил водителей отвезти нас туда, «где они сами едят». Водители поняли это по-своему, отвезя нас в гламурный по здешним меркам (а на самом деле откровенно туристический) ресторан. Я заподозрила неладное, увидев «бабочки» на официантах. После среднего по качеству обеда нам был предъявлен счет, в 4 (!!!) раза превышавший любой наш предыдущий групповой счет, куда отдельной графой, чтоб вы не сомневались, были вписаны оба наших водителя. Так я и не поняла - то ли сами водители истолковали по-своему предложение свозить туда, где они едят, поев за наш счет в жирном месте, то ли администрация заведения пошустрила, выдав водителям вместо бонуса за наш привоз шаровый обед, после чего вписала его в наш счет. Но расстались мы с большой руганью, отказавшись платить за несколько пунктов. В конце концов, впервые расслабившись на рынке типа настоящих индийских хэнд мейд сувениров, я нашла в укромном месте одного из них надпись made in china. Твою дивизию…
Что касается культурно-познавательной программы, то с ней было все ок. В Бхубанешваре порадовали ступа необычной архитектуры,
вот такой храм,
собрание изделий из дерева,
среди которых особо выделялось вот такое творение,
индийский аналог пальмы Мерцалова, только не из монолитного рельса, а из массива дерева, ну и в противоположность стальной пальме, очень причудливо украшенное. В общем, «вот такой же миной, только большей и другой…» (с). Но все равно красиво.
После впервые увидела вот эту картину и поняла, что индийцам совершенно не чужда гигиена.
Они тщательно моются, следят за чистотой зубов и стирают одежду. Проблема только в том, что делается это все в одном водоеме, в метре друг от друга. Это еще ничего, говорят, в Варанаси (там где Ганг) в ту же реку сбрасываются свежесожженные трупы. Я серьезно задумалась, где будут стирать мои шмотки, если я отдам их в прачечную. Совершенно очевидно, что басня Крылова о конфликте волка и ягненка в этих условиях просто бы не появилась.
Закончив осмотр достопримечательностей, мы отправились в Конарк, довольно туристическое место, известное расположенным там храмом Солнца - грандиозным сооружением. Не смотря на популярность, Конарк оказался настоящим селом с довольно ограниченными возможностями в плане проживания. Как сказал Старшой – «или гримерка местного театра или общага». В «гримерку» нас не пустили. Осталась общага. Условия были таковы, что мы расселись по койкам и пригорюнившись, начали внушать себе, что на самом деле это – наша романтическая юность и мы находимся в отдаленном совхозе на картошке, только вот счастье – картошку копать не заставят! Whatever, других вариантов все равно не предусматривалось. Наскоро помывшись в холодной воде, мы решили пойти на океан.
Океан! Никогда ты не был так близок к нам за все прошедшее время путешествия. Всего какие-нибудь 3 км пешком по оживленному шоссе и вот он – с десятками паломников, провожающих солнце, отважными купальщиками и просто сочувствующими.
Наши ребята рвались плавать, Старшой отговаривал, уклончиво отвечая, что тут несколько грязно, давайте потерпим до завтра, когда на пути в Пури найдем какое-нибудь дикое место. Видя, что мы непреклонны и говорим «ха, напугали купавшихся в Ялте грязным морем, да что тут такого грязного?!», Старшой не выдержал: «Да срут они в него! Всем населением выходят на рассвете и срут. Туда. В него. Короче, я вас предупредил». Мы сразу опасливо отступили от воды, почувствовали прилив романтизма и преувеличенно внимательно начали рассматривать закат. Жаль. По моим наблюдениям, манера местных купаться несколько отличается от нашей: они осторожно заходят в воду по…ну короче, вам по пояс будет. И долго стоят, переговариваясь, время от времени по-пенсионерски присаживаясь в воду и сразу вскакивая. То, что они купаются в одежде, думаю, упоминать излишне. Уверена, что мы, с нашими плавками, бикини, нырянием, заплывами за буйки и прыжками с плеч друг друга надолго бы запомнились местному населению.
На следующее утро мы отправились осматривать главную достопримечательность этого места. Сначала я скажу серьезно, а после начну стебаться. Так вот – храм реально впечатляющий. Один из самых больших храмов, посвященных Солнцу, который сохранился до нашего времени.
Храм представляет собой гигантскую стилизованную колесницу, с впряженными конями впереди и колесами по бокам.
Очевидно, это символизирует движение Солнца по небу и вообще – течение самой жизни. Огромное строение, состоящее из нескольких частей, выполненное с уникальной детализацией. Он был намного больше, внешний периметр не сохранился. Сейчас в храме идут восстановительные работы, половина его находится в лесах, потому как есть сильные опасения, что ближайшие ураганы-наводнения-цунами могут стать роковыми для этого строения, которому почти 8 веков. Но и то, что осталось, внушает уважение и дает возможность для многочасового изучения. Дело в том, что ассоциативный ряд прост: Солнце, Солнце дает жизнь всему живому, все живое зарождается, процесс зарождения подробно отображен в скульптурах, украшающих стены храма. Поняли, да?
(фото ниже: уже на входе тебя встречает искренняя радость!)
(...надо сказать - не беспричинная радость)
Мы скооперировались с Вадимом, которому Старшой пообещал сценки «с ослом». Процесс напоминал поиск крокодила на доме Городецкого на Банковой. Мы ходили, пристально вглядываясь в скульптурные сплетения и горестно констатировали: «не, осла нет…это, кажется, вторая женщина…пойдем дальше…» К чести своей скажу, что ничего нового для себя я не обнаружила.
Особенно забавно было наблюдать, как под скульптурой, изображающей амур де труа, анальный и оральный секс одновременно, фотографировалась группа школьников с серьезными лицами, в форме скаутов.
Довольно скоро мы попали в окружение поклонников.
Как стать звездой? За нами ходили толпы заинтересованных, в конце-концов самый отважный решался подойти и спросить: «фото????». Ок, фото. Надо же налаживать украино-индийскую дружбу. После утвердительного кивка народ дисциплинированно строился в очередь, я надевала дежурную улыбку типа «гы» и фотографировалась. Народ радовался. «И я хочу са-са-са-слоном!» (с) Нет, вы не поняли. За час я сфотографировалась раз восемьдесят. Или девяносто, если считать фото с детьми. Вадим скучал. Он явно пользовался меньшим спросом, чем большая белая женщина, возвышавшаяся над местными дамами, как Годзилла в Нью-Йорке. Зато был чрезвычайно полезен, в случае, если поклонники заступали все пути к бегству. Всегда можно было горестно взвыть по-английски «это мой муж, он мне не разрешает!!!», уцепиться за его руку и выгрести на свежий воздух.
Каждая попытка пообщаться с местным населением была похожа на предыдущую. Спрашивает – ты откуда? Отвечаешь - из Украины. У человека реально озаряется лицо, он быстро-быстро кивает и уважительно говорит «о-о-о!» Вот тут-то бы и остановиться. Ан нет, черт дергает за язык уточнить - «ты знаешь эту страну?» Абориген еще радостнее и уважительнее – «не-е-ет!» Как показал вот такой импровизированный соцопрос, о нашей стране не знают вообще. Польшу знают, Россию знают, а вот Украина вечно – «та, что посередине».
Далее наш путь лежал в Пури – аналог нашей Ялты.
Водители, то ли не поняв разъяснений, то ли забив на лишние хлопоты, забыли остановиться в экологически чистом месте для морских купаний, и зарулили сразу в Пури, не взирая на вопли Старшого « I don”t wanna this dirty fucking beach!!» Мой синий купальник зря пережил транс-какой-то там перелет, а я перестала париться по поводу кое-каких типично женских комплексов. Хотя, увы, в первый раз я не искупалась в водоеме той страны, в которую приехала. Я отплевывалась от соли Персидского залива; я, подбадривая себя громким пением «Варшавянки», на спор шла купаться в Адриатическое море в воду +14 градусов… Красное, Черное, Средиземное… А вот в Индийском океане не плавала. Придется возвращаться, а то как же?
В Пури мы приехали затем, чтобы позаглядывать через забор на главную святыню индуизма – храм Джаганнатхи. Гуглим, ага: «Пури является центром паломничества, главной святыней является ортодоксальный храм Джаганнатхи, возведенный, по преданию, на месте кремации Кришны 4 тыс. лет назад. Вход не-индусам строго воспрещен». Таки да. На площади перед храмом невероятный круговорот из толп людей, множества машин, рикш, велосипедистов, а также меланхолично возлежащих посреди всего этого бедлама коров. Людской поток разделяется: индусы, благоговея, входят в ворота храма, всякая неправоверная шантрапа вроде нас, топчется у входа. Топчется недолго, ибо спрос рождает предложение: уже давно хозяева верхних этажей находящихся напротив храма зданий организовали свой маленький бизнес, пуская не прошедших фейс-контроль туристов посмотреть и пофотографировать.
Мы решили поселиться в Пури-Ялте не просто так, а «па-багатому», т.е. на первой линии от моря. Как водится, ресепшен отеля был в разы шикарней, чем собственно номер. Как водится, sea view был единственным преимуществом номера с раздолбанной, нечищеной с года основания сантехникой и с постельным бельем в пятнах. Как водится, с моим еврейским счастьем, в условиях ограниченного запаса номеров в воскресный день на курорте, мне выпал жребий жить четвертой в одном номере с тремя мужчинами. Не волнуйтесь, все было абсолютно невинно. Но для любопытных индийцев из соседнего отельного комплекса зрелище меня, выходящей на балкон сначала с сигаретой, потом с флягой, а после с тремя мужчинами, которые были явно моими сожителями, стало непосильным. Они, как у Хармса, «все вываливались и вываливались из окон», а я все ждала неприличных предложений, бумажными голубками залетающими на мой балкон. Но увы… Пришлось уезжать из курортного города, так и не отдохнув.
Nota bene:
Хочу написать о редкостном постоянстве и верности традициям в сфере обслуживания. Когда я приезжаю в свой родной город раз в полгода, каждый раз обнаруживаю, что вывески поменялись – какой-то магазин закрылся, на его месте новое кафе. А здесь просто заколочены окна. А там начинается какое-то строительство…
В Индии я который раз сталкиваюсь с тем, что люди ведут бизнес не годами, а десятилетиями, передавая дела из поколения в поколение. На стене самого скромного кафе в «красном углу» часто висит фото или же рисованный портрет «отца-основателя». Хозяин с гордостью рассказывает о своем отце (деде), который и стоял у истоков этого ресторана или отеля.
Бизнес часто очень персонализированный, хозяин присутствует и обслуживает клиентов лично – то ли в зале ресторана, то ли на ресепшене отеля. Большинство работников – члены семьи, хотя, конечно, есть и наемные, спорить не буду. Соответственно, людям не начхать на качество обслуживания, потому как по их разумению, еще их внукам кормиться за счет внуков сегодняшних посетителей.
Фотографировали:
Вадим Войтик
mr_brutТаня Романченко
Саша Филатов
Юлия Соболева
no subject
- гыыыыыыыыыыы...Если б вы бачили какие пассы они надо мной совершали...Я по доброте душевной раскрыла кошелёчег... там - 500 и 20... Молча, изображая глухонемого, чувачок извинительно улыбнулся, взяв 500, и вернул 300...Ну чё...не сопротивляться же... Дай Бог ему здоровья, ну и мне, не зря ж старался, надеюсь )))))