zabavakrasava | 25-26 января. День третий, четвертый. Варда, Севаграм, Гондия, Кана.

По улицам слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что слоны в диковинку у нас.
Так за слоном толпы зевак ходили.
(И.А. Крылов)

Оказалось, что идея начать наше путешествие с Мумбаи была очень предусмотрительной. Как говорил Cтаршой – «Мумбаи – это не Индия». И теперь понимаю, что он имел в виду. Действительно, Мумбаи оказался своеобразной кесонной камерой, которая помогла нам слегка адаптироваться к последующим событиям. Все, о чем писала в предыдущем посте, сегодня усилилось в несколько раз. Да, вчера это были цветочки.

Ну вот например - мне, конечно, говорили, что индийцы – народ любознательный, по-детски открытый и общительный. Что они обязательно обращают внимание на иноземцев, часто подходят знакомиться, заговаривают или просто рассматривают тебя с неприкрытым восторгом и удивлением. Вчера мы приехали в Варду, с тем чтобы посетить Севаграм (город-спутник), главной достопримечательностью которого является ашрам, где жил Махатма Ганди.

(фото ниже: в настоящий момент ашрам Ганди продолжает оставаться просветительски-духовным центром)

(фото ниже: буддистская ступа. Тогда мы еще не знали, сколько нам их предстоит...)

После, вернувшись в отель, решили скоротать время шоппингом и посетить какой-нибудь местный базар. Отправились вчетвером – три барышни и мужчина. Получили море удовольствия. Судя по всему, весь окружающий мир – тоже. Круг внимания перемещался вместе с нами – при нашем появлении люди бросали свои занятия, своих клиентов, махали нам руками, и, кажется, звонили по мобильному чтобы сообщить что-то вроде «Петро, там в твою сторону белые движутся, так выйди посмотри, и жене своей скажи!» Несколько семей в полном составе трех поколений выстроилось на ступенях своих домов, словно для фотографирования на пороге загса – с торжественно-внимательным видом сложив руки на животах и провожая нас взглядами. Я чуть на стала причиной двух или трех дорожных происшествий, когда едущий на мотоцикле человек, увидев меня, лихорадочно хлопал по плечу водителя и они разворачивались на полном ходу всем корпусом в мою сторону, забывая про руль. Естественно, воображала себя Сальмой Хайек в известной сцене в «Деспарадос». А то как же!

Но сегодня… Сегодня мы приехали в Гондию – это небольшой город вроде райцентра, в 4 часах езды поездом от Варды. По индийским меркам это почти в той же области, недалеко. Как оказалось, место не туристическое и белые туристы не диковинка, а - Диковинка! Случилось так: выгрузившись из поезда, мы составили все рюкзаки в угол зала ожидания вокзала, а Старшой отправился договариваться о нашем переезде в заповедник Кана. Шло время и внимание вокруг нас становилось все более концентрированным и осязаемым. Вот уже от компании детей отделился самый смелый, подошел ко мне и спросил по-английски, откуда мы приехали и как меня зовут. Получив ответ, тут же метнулся к своим товарищам и начал что-то возбужденно рассказывать, размахивая руками.

Я стояла лицом к своей собеседнице и спиной к залу, потому внезапно обернувшись, вздрогнула от неожиданности: сотни две людей – наверное, большая часть из тех, кто находился в это время с нами в зале ожидания, в считанные секунды неслышно подошли и остановились плотной толпой в паре метров за нашими спинами. При этом они молчали и просто внимательно рассматривали нас. Многие улыбались, но все равно это нашествие было настолько массово и неожиданно, что я аж присела.

Ребята развеселились и начали фотографировать. Индийцы в ответ выхватили мобильные телефоны и начали фотографировать нас. И молчали. И рассматривали. Мы несколько нервно перешучивались на тему, как оказывается, несладки лавры того же Филиппа Киркорова, ведь у него такое внимание – всю жизнь! Индийцы, все так же улыбаясь, слаженно сделали шаг вперед, окончательно зажав нас в угол. Кто-то из наших, не сильно сообразительный, вытащил украинские монетки – на сувениры, решив, что так задешево выкупит свою жизнь у этих нежданных поклонников. Индийцы, улыбаясь, перешли в наступление. Раздача сувенирных копеек напоминала императорский выезд из серии «пятьдесят тысяч баксов и все – в народ!» (с) Началась легкая свалка. Владелец монеток, в секунду лишившись всех своих откупных, попытался кричать, что все, ноу, нихт, найн, сувениры ёк. Но тщетно – индийцы не верили и, как говорится, наступали хорошо обученной свиньей (с). Мы вжались спинами в стенку, взялись за руки и на всякий случай попрощались. Спасение пришло неожиданно – к нам вернулся Саша, самый выдающийся, в том числе внешне, участник нашей экспедиции – ростом под метр девяносто, весом килограмм в сто сорок, голубоглазый и абсолютно лысый. Индийцев как ветром сдуло. Реально – он даже не посмотрел в их сторону, а народ потупился, засобирался, вспомнил о каких-то совершенно неотложных делах и вмиг рассеялся. Очевидно, они решили, что человек с такой внешностью – это как уникальный белый императорский слон, у которого непонятно что в голове, но которого на всякий случай безопаснее рассматривать издали.

(фото внизу: Это редкий момент, когда местное население не боялось вступить в контакт с Сашей. То ли потому, что парень был образованным инженером-электронщиком, то ли потому, что был и сам необычайно высоким, как для индийца :) )

Второй подобный момент возник когда мы уже сели в джипы. Девушка решила наладить контакт с местными детьми и подкормить их шоколадними конфетками. В момент машину окружили, в салон протянулись десятки ладоней с намерениями одновременно пожать нам руки, получить еще конфет, или просто потрогать для того, чтобы вечером рассказать об этом в кругу семьи. На задний ход и сигналы клаксона народ не реагировал. Машину стали ощутимо раскачивать. Я почувствовала себя рок-звездой, пытающейся уехать после собственного концерта. Не подумайте, что это было все ужасно, т.к. ни на секунду не возникло какой-либо агрессии. Нас не пытались порвать на сувениры. Но с другой стороны, представьте, что толпа людей неотрывно следит за каждым твоим вздохом, реагирует дружным «ах!!!» на любое произнесенное тобой слово, сбивая друг друга с ног, кидается позировать, лишь только расчехляешь фотоаппарат и наперебой фотографирует тебя на мобильные телефоны с непременным восхищенным «о, соу найс!». Трудная работенка у нас, у звезд, скажу я вам…

В общем, думаю, что такое внимание будет нашим неизбежным спутником, и со временем я к нему привыкну. Но сегодня это было да. Это было впечатляюще.

Из прочих событий – как я говорила, мы побыли полтора дня в Варде. Уезжали почти с радостью, ибо наш отель находился мало того что на самой оживленной центральной улице с непрерывным движением, так еще окна наших номеров выходили четко на какой-то храм поклонения змеям. Служение происходило дважды в день, в шесть вечера и в шесть утра и занимало около часа. При этом ставилась монотонно повторяющаяся магнитофонная запись, которая начиналась энергичными песнопениями, а после переходила в активное музыкальное сопровождение, больше всего напоминающее оголтелую барабанную дробь половником по крышкам кастрюль. И вот вся эта радость транслировалась в полный рост из репродуктора, который висел примерно метрах в десяти от моего окна. Пожаловаться на шум было примерно так же нереально, как попросить не нарушать свой утренний сон у большого колокола Софии Киевской. Поэтому да, уезжали мы с радостью.

Вторую половину дня занял упомянутый переезд в заповедник, джунгли, где нам пообещали встречу с дикими, но неопасными животными – слонами, тиграми, бабочками… Дорога была ужасной, мало того, что по серпантину, так еще и на неснижаемой скорости в 70 км в час, при единственной полосе движения и постоянных встречных. Попутчиков притомили мои однообразные всхлипы «мне страшно!!!», поэтому меня напоили коньяком и пересадили с переднего сиденья в жопу машины, где меня тут же укачало. Ну, завтрашний день покажет, напрасны ли были мои мучения. Завтра мы едем на джип-сафари. Проводники на вопрос – точно ли мы увидим диких, но неопасных тигров, как-то замялись и сообщили, что уж тигриный навоз мы увидим 100%, а в остальном – как получится. Так занимательно, так занимательно, что просто вот не знаю, как дожить до 6 утра, когда начнется наша экскурсия...

Да, я еще ни слова не написала о наших кулинарных открытиях. Я дала себе честное слово в этой поездке не выпендриваться, не пытаться консервативно искать только знакомые продукты, а жрать все что дают, чтобы получше прочувствовать страну. Так вот, думаю, что после этой поездки я начну употреблять слово «острый» исключительно в значении «острый нож», «острый ум», но никак не «острая пища». Ибо привыкну. Уже привыкаю. Нет, конечно, в группе все еще популярны смехуёчки из серии подсунуть собрату тарелку с фразой «слушай, вот какое-то пресное сделали в этот раз, да?» - а потом довольно ржать, глядя как жертва рыдает крокодиловыми слезами и заедает угощение хлебом, рисом и бумажными салфетками. Но каждый раз слез становится все меньше и меньше. Питаемся мы довольно однообразно, но пока это не особо парит. В каждой кормушке (а мы едим исключительно в обычных непритязательных местах для местных)

мы заказываем то рис с несколькими соусами, то лепешки с наполнителем, то жаренные в масле вегетарианские пирожки или омлет. Вся пища исключительно вегетарианская, и это тоже отлично. Такое ощущение, что она живая – в энергетическом смысле. Блюда по-честному приготавливаются специально для тебя, когда приносят тарелки, то на пирожках еще шипит масло, а лепешки горячие и с приставшими угольками. Из питья популярны соки, причем не банальные пакетированные, а исключительно фреши – ананас, апельсин, мандарин – которые не разбавлены водой, свежи и стоят на наши деньги 4,5 грн. Из супер оригинального вспомнила мумбайский «березовый фреш» - напиток из стеблей сахарного тростника с добавлением имбиря. Березовым я назвала его потому, что это выглядит словно под пресс засовывают деревянные поленца и выжимают их в труху.

Получается густоватая вспененная зеленая жидкость с несколько приторно-сладко-терпким своеобразным вкусом. Насколько я поняла, напиток является культовым для местного населения, сродни бочкам с квасом в наши летние месяцы. Палатки с прессом для тростника точно также находятся на каждом углу.
Завтра мы проводим день в заповеднике, а после уезжаем дальше на восток, за 1000 км. Спокойной ночи.

Nota Bene:
Несколько наблюдений, развенчивающие наши гендерные стереотипы. Здесь считается абсолютно нормальным, когда мужчины при встрече целуются. Не обнимаются, а именно целуются. А также когда видишь на улице двух мужчин, держащихся за руки, это означает совсем не цвет их сексуальных предпочтений, а то, что они хорошие друзья. Возникает когнитивный диссонанс, когда встреченная парочка молодых людей, нежно обнимающих друг друга за плечи, тем не менее провожает тебя совершенно недвусмысленными взглядами. Зато ситуация, когда мужчина держит на улице за руку женщину, совершенно исключена. Не говоря уже о более тесных объятиях. Поэтому на нас иногда косятся, когда мы абсолютно невинно протягиваем друг другу руки или приобнимаем друг друга за плечи. В индийских фильмах, как и двадцать лет назад, не бывает сцен поцелуев, не говоря уже о чем-то большем. Если вы смотрели индийские фильмы, то знаете о чем речь: максимум откровенности и эротизма - это проникновенные взгляды в глаза, приближение лиц друг к другу вплотную и танцы с песнями на фоне красивых пейзажей. Ничего ровным счетом не изменилось!

Что касается внешности. Страсть местного населения к украшениям не зависит от пола. Мужчины носят разнообразные фенечки, кольца. Норма - это когда на каждом пальце руки - по перстню. Да, я имею в виду, что на одном (1) местном мачо может быть десять (10) колец. При этом они все массивные, троещинского дизайна. И все же женщины вырываются вперед! Они украшают себя кольцами на руках, кольцами на пальцах ног, кулонами, звенящими браслетами на щиколотках, не звенящими - на запястьях, а также щедрым пирсингом - ушей, бровей и носа. Не забудьте еще мой рассказ о щедро расшитых блестками сари, и вы поймете, почему иногда (почти всегда) я чувствовала себя Золушкой. Женщины не красят волос, зато красят волосы мужчины. Преимущественно хной в характерный оттенок. Также, за исключением Мумбаи и особо крупных городов, женщины не носят стрижки, обычная прическа – волосы собранные в хвост или косу, свисающую до талии. Поэтому на рыжую меня, красноволосую Юлю и почти блондинок Таню с Олей, всех с короткими стрижками, иногда сворачивают головы. На нас с Юлей особенно. Надеюсь, что рыжий цвет волос не свидетельствует здесь о какой-то порочности. Напротив, вроде бы что-то связано с религией. О да,да, я согласна быть Прекрасной Огнеголовой Белой Богиней!

Кроме волос, местные мужчины красят... ногти. К насурьмленным мужским глазам я привыкла еще в Тунисе, но вот к зрелищу ногтей (почему-то только на левой руке, и только на большом пальце и мизинце), покрашенных в игривый цвет фуксии, или даже раскрашенных в триколор индийского флага - оказалась не готова.

Грешна, я так и не спросила о причинах подобного украшения ни у одного из них. Наверное, опасалась наткнуться на искреннее недоумение и фразу "ну, во-первых, это красиво..."

Фотографии:
Вадим Войтик