![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
zabavakrasavaДорогие друзья и все, кому интересно это читать! Добрались мы Индии хорошо, спасибо. Только здесь я осознала, что взять с собой ноутбук было все равно, что взять записную книжку за 500 баксов. Интернет мне пообещали лишь в Джайпуре – это практически конец нашего путешествия. Ну, значит, будем по-графомански писать в стол.
Улетали мы драматично, т.к. все были одеты крайне легко - в футболках или в легких кенгурушках. И вот на взлетном поле Борисполя нам пришлось несколько минут провести, зябко кутаясь в шорты, при – 19 с ветром. Пропускать в самолет тем временем не спешили. Вспомнила это в том контексте, что на стыковке в Эмиратах нам пришлось подниматься в самолет по крытому трапу. Зачем в Эмиратах над трапом навес, при их полном отсутствии дождей и еще более полном отсутствии снега – непонятно. Но нашим аэропортовым службам хорошо было бы перенять это благое начинание.
Прикольная фишка – в самолете арабской авиакомпании, которой мы летели, перед взлетом из всех динамиков звучит молитва. Устраиваешься поудобнее, пристегиваешься, и вдруг из динамиков раздается заунывное такое «алла-а-а-ах акба-а-а-ар!». Примерила это наши реалии – представьте, что в наших самолетах в той же ситуации торжественный мужской голос начинает выводить «отче наш, сущий на небесах…» Все пассажиры проникаются.
4 часа полета до Эмиратов, 3 часа пересадки в Шардже. По дороге в кормушку забрели в бук шоп при дьюти фри и нас порвало вот это феерическое издание.
Это будет покруче, гораздо покруче, чем прошлогодняя «Комсомольская правда в Египте»!
Последний 2-часовой рывок до Мумбаи и ура! На паспортном контроле всю нашу группу стопорят из-за того, что никто не указал в иммиграционной карте точный адрес пребывания в стране. Тычем в наше логистическое расписание, приговаривая «мы не имеем постоянного адреса, мы путешествуем по всей стране!» Первая реакция при виде нашего маршрута «но! итс со хард! Итс импосибл!» Та, господа хорошие, для бешеной собаки сто верст не круг. А уж для 12 бешеных псов не круг даже 6 тыс. км с запада на восток, из Бомбея в Калькутту, из Агры в Джайпур. При виде пункта «Варда» чиновники чуть расслабляются, говорят, «о! Варда! Махатма Ганди! Гуд!» И пропускают. Ну понятно, а вы подумали, что мы на Гоа покурить приехали? Не, мы по культурным и религиозным памяткам вашей великой и древней страны, и ашрам Отца Нации – обязательный пункт программы…
При выходе из аэропорта сразу накрывает влажной духотой. Перепад без малого в 50 градусов Цельсия за одни сутки - не шутка. Акклиматизация идет тяжеловато, тем более что над городом и заливом висит дымка испарений и ноги отекают, и в висках начинает постукивать. Старшой утешает нас и обещает, что уже дней через пять мы настолько акклиматизируемся, что начнем кутаться в привезенные с собой куртки, точно как индийцы, для которых сейчас очень даже зима.
Что касается шока, который настигает большинство наших путешественников, то у меня этого практически не было. Я достаточно начиталась отзывов, и насмотрелась фотографий, чтобы не кричать сейчас «уй, товарищи, как там грязно!» Я, наоборот, пыталась найти какие-то соответствия нашим реалиям. Рынок возле отеля со всякой фигней – от фонариков до джинсов и чемоданов напомнили мне развалы у Шулявского моста. Пейзажи за окном поезда – как наша промзона на выезде из Киева. Супер-эконом отель, в котором провели ночь – студенческая общага где-то на периферии. Ну а ведро с ковшиком, заменяющее душ - точно как двухнедельное плановое отключение воды каждое лето. Хотя, конечно, я лукавлю – таки грязно, и пахнет по-другому, и люди другие, и все непривычно.
В Мумбаи проживает 15 миллионов человек. Три таких города – и вот тебе одна Украина. Еще и лишние останутся. Я, пожалуй, порадовалась, что мы были здесь в выходной день, да еще всего несколько часов. Судя по тому, что в 4 утра на улицах было примерно столько же народу, сколько на Оболони в рабочий день, мне трудно представить, что здесь творится, когда на улицы выходит хотя бы треть населения.
Ребята, я тщетно пытаюсь подобрать какие-то небанальные слова, сравнения и описания. Пишу и зачеркиваю. Но все равно, как не подбирай, вырисовывается одно: Индия и в частности Бомбей – таки страна контрастов!
(фото ниже: Мумбайские такси - наследие правления Великобритании. Они до сих пор все черного цвета и единой модели. В Калькутте мы увидим точно такие же, но ярко-желтые)
(фото ниже: здания, словно вышедшие из восточных сказок, соседствуют с ура-патриотическими монументами и бетонными коробками. Хотя мне ли, киевлянке, этому удивляться?)
(фото ниже: это здание железнодорожного вокзала, его административной части)
(фото ниже: чтобы вы не сомневались, когда эта будочка открыта, из нее можно позвонить в любую точку планеты, на любой мобильный номер. И при этом дозвониться. И при этом недорого)
(фото ниже: здание не помню уже чего в центральной части Мумбаи. Понравилась резная ажурная архитектура)
(фото ниже: и это тоже в центральной части. За углом от красивого здания)
Высотки в 30-40 этажей и трущобы. Трущобы – это скопления домиков, а иногда просто навесов размером чуть поболе киоска «Союзпечати», в котором живут несколько поколений, рождаются и умирают. Причем трущобы могут преспокойно соседствовать с уже упомянутыми небоскребами, как на картинках советской пропаганды про ужасы капитализма.
(фото ниже: о мэре Джулиани здесь никто не слышал. Этих людей никто не в праве выселить из их жилищ. Никто и не выселяет)
Мужчины, одетые крайне непритязательно – в одной на всех, как кажется, модели штанов и рубашек навыпуск. И женщины в потрясающих сари – даже хозяйки трущобных домиков. Реально, где-то в душе я была уверена, что сари – это фишка для туристов и наследие Болливуда. Ан нет, в сари ходят поголовно все женщины, начиная с детства. Таких нежных расцветок тканей еще поискать! За тысячу лет модных ухищрений только сари не претерпело никаких изменений, все та же «маечка» и 4,5 метра ткани, задрапированных, как подскажет фантазия хозяйки. Очень красиво и непередаваемо женственно. Яркие оттенки ткани и обилие всяческих пайеток, люрексовых вышивок и прочих блестяшек придают каждой женщине такой вид, словно она собралась принимать гостей или отправиться, скажем, в театр.
Сикхи в чалмах (кстати, знаете ли вы, что они, согласно своим традициям, никогда не бреют бород и не стригут волосы? И чалма – это спрятанные в оборотах ткани длинные-длинные пряди). При взгляде на них кажется, что они вышли прямиком из 19 века. И девушка, сидящая сейчас на соседней с моей полке в поезде – в брюках, со смартфоном и томом Кода да Винчи на английском языке.
Неприкрытый интерес со стороны местного населения. Мы исподтишка фотографируем их, а они, не скрываясь, забегая вперед и загораживая дорогу – снимают нас на мобильные телефоны. Особенно прикольно было на жд вокзале – представьте каково в одночасье стать объектом пристального разглядывания нескольких тысяч человек? И при этом не заметила никакой навязчивости и агрессии. После опыта арабских стран, где ты - белая туристическая ворона, имеющая исключительно коммерческий интерес для местного населения, здесь ощущаешь себя попавшим в огромный муравейник, в котором являешься максимум объектом сиюминутного любопытства, но при этом муравейник не вертится и не жужжит вокруг и ради одного тебя.
Как я понимаю, до сих пор в Индии семью чтут превыше всего, авторитет старших почти непререкаем, большинство свадеб совершается если не по единоличному сговору родителей с обеих сторон, то при их непосредственном участии и праве вето. При этом Мумбай является гнездом разврата и запретным сладким плодом для многих продвинутых индийских вьюношей. Сюда едут поотрываться и потерять девственность до свадьбы. Ибо все же знают, что Мумбай – вожделенное скопление легкодоступных, прогрессивно мыслящих индийских девушек, которые носят мини, джинсы и - о ужас! - посещают дискотеки. Не знаю, есть ли какая-то поговорка в местном обществе, ну вроде как «хочешь чтоб дали – едь в Мумбаи!» Но то, что я так и не успела увидеть ни одной носящей мини-юбку девушки, наталкивает на мысль, что у их более раскованных подруг очень большой выбор и полное отсутствие конкуренции.
Совершенно безумный трафик на дорогах. Машины, городские автобусы без дверей, черные, стилизованные под английские кэбы, такси, велосипеды, мопеды – все движется мало того что с левой, а не привычной правой стороны, безостановочно бибикает, подрезает друг друга, так еще абсолютно не признает красного сигнала светофора. Да, на центральном проспекте ты собираешься перейти на свой законный зеленый свет по законному переходу, как вдруг понимаешь, что тот несущийся на тебя автобус и вот это обгоняющее его такси совершенно не собираются останавливаться на свой красный! И судя по всему, не остановятся даже тогда, когда переедут тебя всеми восемью колесами. Старшой хватал нас за руки и волоком тащил через улицу, ловко лавируя между ошалевшим транспортом, а я закрывала глаза и причитала «бля, мы все умрем, мы все умрем!» Честно говоря, прозвучавшее после этого заверение, что сегодня как-то пустынно на дорогах, т.к. воскресенье, звучало почти издевательски. И при этом я не успела увидеть ни единой аварии и не единого сбитого пешехода. Разумеется, они есть, но по моему законопослушному ПДД разумению, при таких раскладах они должны были бы встречаться на каждом углу.
Понятия «багажник» здесь практически не существует. Вся поклажа просто закидывается на крышу такси и даже не привязывается. Мой рюкзак находился на вершине пирамиды из других рюкзаков. Не сообразив хоть как-то его зафиксировать и послушав заверения Старшого, что это абсолютно безопасно, тем не менее в течение всего получаса поездки я дергалась в ожидании того, что ненароком лишусь всего, кроме ноута, который был у меня под мышкой, в первый же час пребывания на индийской земле. Такси неслось, подрезало, бибикало, закладывало лихие виражи и подпрыгивало на неровностях. Наш багаж не сдвинулся ни на йоту. Мэджик?
Поезда – это отдельная тема. Как водится, с решетками на окнах,
по наполненности напоминающие наши общие вагоны, довольно пошарпанные и облупленные.
Тем не менее на них можно спокойно купить билет по интернету, предъявить кондуктору распечатку и ехать на ее основании, никаких билетов и касс – если сам не захочешь. А на входе в каждый вагон висит свеженький список со всеми фамилиями пассажиров и соответствующими им местами. Сидящие на полу в тамбуре крестьяне-безбилетники, наглые тараканы, мыши, шныряющие между чемоданами, и при этом вот такие почему-то недоступные пока нам чудеса логистики.
В поезде нет такого понятия, как матрасы-подушки и тем более постельное белье. Зато ходит работник кухни, собирает заказы на трехразовое питание и приносит все, сервированное в одноразовую посуду и большими порциями. Поезда частенько опаздывают, и, чувствую, нам придется это ощутить на своей шкуре. Зато все перроны оснащены электронными табло, с информацией – во сколько приходит поезд, и где именно остановится какой вагон. Никаких загадочных объявлений «нумерация с хвоста поезда». Заранее становишься под соответствующим таблом и спокойно ждешь посадки.
Наша группа, едва познакомившись, и вчера еще чопорно называя друг друга на «Вы», в считанные часы как-то рывком приодолела всю дистанцию, разделяющую чужих людей и отношения установились самые непринужденные и панибратские. При этом пока не дружеские, а… Я такие ранее видела лишь в артистической гримерке хорошо сработанного и спитого коллектива. Все, не чинясь, кушают из тарелок друг друга, пускают единственный стаканчик с джином по кругу, переодеваются все в одной комнате отеля и заходят в душ по двое – для ускорения помывки. Правда, последний пункт пока все же соблюдается по половому признаку. В этом нет ни грамма эротизма, есть лишь пофигизм и рационализм походных условий. На самом деле пишу все с иронией, все ок, все хорошо, компания в порядке. 24 часа, полет нормальный. На сим прощаюсь, ибо вставать уже через 4 часа, а из-за разницы во времени спать по логистическому расписанию все как-то не получается.
Nota Bene:
В Индии совершенно другая система жестов, чем у нас. Покачивание головой из стороны в сторону, которое у нас означает что-то вроде «ай-яй-яй!» здесь значит «да». Наше мотание головой в знак отрицания тоже трактуется как «да», только какое-то невразумительное. Поэтому индиец долго бежит за тобой в недоумении, почему, вроде бы соглашаясь, ты удаляешься прочь от него. Чтобы отогнать кого-то, совершают движение кистями и предплечьями вверх-вниз и немного к себе. Вообще-то у нас таким жестом обычно подзывают кого-то. Поэтому пару раз получилось недопонимание, когда мы позвали к себе детей, стесняющихся подойти, а они бросились наутек. При встрече-прощании уважительным считается легкий поклон со сложенными перед грудью, как в молитве, ладонями. Используется повсеместно, я уже тоже привыкла так поступать. Отстраняющее движение рукой здесь считается излишне агрессивным, потому всегда неловко после того, когда ты делаешь так на автомате, к примеру, отказываясь от лишней бутылки кока-колы в кафе.
Фотографировали:
Вадим Войтик![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
mr_brut
Татьяна Романченко
Александр Филатов
Улетали мы драматично, т.к. все были одеты крайне легко - в футболках или в легких кенгурушках. И вот на взлетном поле Борисполя нам пришлось несколько минут провести, зябко кутаясь в шорты, при – 19 с ветром. Пропускать в самолет тем временем не спешили. Вспомнила это в том контексте, что на стыковке в Эмиратах нам пришлось подниматься в самолет по крытому трапу. Зачем в Эмиратах над трапом навес, при их полном отсутствии дождей и еще более полном отсутствии снега – непонятно. Но нашим аэропортовым службам хорошо было бы перенять это благое начинание.
Прикольная фишка – в самолете арабской авиакомпании, которой мы летели, перед взлетом из всех динамиков звучит молитва. Устраиваешься поудобнее, пристегиваешься, и вдруг из динамиков раздается заунывное такое «алла-а-а-ах акба-а-а-ар!». Примерила это наши реалии – представьте, что в наших самолетах в той же ситуации торжественный мужской голос начинает выводить «отче наш, сущий на небесах…» Все пассажиры проникаются.
4 часа полета до Эмиратов, 3 часа пересадки в Шардже. По дороге в кормушку забрели в бук шоп при дьюти фри и нас порвало вот это феерическое издание.
Это будет покруче, гораздо покруче, чем прошлогодняя «Комсомольская правда в Египте»!
Последний 2-часовой рывок до Мумбаи и ура! На паспортном контроле всю нашу группу стопорят из-за того, что никто не указал в иммиграционной карте точный адрес пребывания в стране. Тычем в наше логистическое расписание, приговаривая «мы не имеем постоянного адреса, мы путешествуем по всей стране!» Первая реакция при виде нашего маршрута «но! итс со хард! Итс импосибл!» Та, господа хорошие, для бешеной собаки сто верст не круг. А уж для 12 бешеных псов не круг даже 6 тыс. км с запада на восток, из Бомбея в Калькутту, из Агры в Джайпур. При виде пункта «Варда» чиновники чуть расслабляются, говорят, «о! Варда! Махатма Ганди! Гуд!» И пропускают. Ну понятно, а вы подумали, что мы на Гоа покурить приехали? Не, мы по культурным и религиозным памяткам вашей великой и древней страны, и ашрам Отца Нации – обязательный пункт программы…
При выходе из аэропорта сразу накрывает влажной духотой. Перепад без малого в 50 градусов Цельсия за одни сутки - не шутка. Акклиматизация идет тяжеловато, тем более что над городом и заливом висит дымка испарений и ноги отекают, и в висках начинает постукивать. Старшой утешает нас и обещает, что уже дней через пять мы настолько акклиматизируемся, что начнем кутаться в привезенные с собой куртки, точно как индийцы, для которых сейчас очень даже зима.
Что касается шока, который настигает большинство наших путешественников, то у меня этого практически не было. Я достаточно начиталась отзывов, и насмотрелась фотографий, чтобы не кричать сейчас «уй, товарищи, как там грязно!» Я, наоборот, пыталась найти какие-то соответствия нашим реалиям. Рынок возле отеля со всякой фигней – от фонариков до джинсов и чемоданов напомнили мне развалы у Шулявского моста. Пейзажи за окном поезда – как наша промзона на выезде из Киева. Супер-эконом отель, в котором провели ночь – студенческая общага где-то на периферии. Ну а ведро с ковшиком, заменяющее душ - точно как двухнедельное плановое отключение воды каждое лето. Хотя, конечно, я лукавлю – таки грязно, и пахнет по-другому, и люди другие, и все непривычно.
В Мумбаи проживает 15 миллионов человек. Три таких города – и вот тебе одна Украина. Еще и лишние останутся. Я, пожалуй, порадовалась, что мы были здесь в выходной день, да еще всего несколько часов. Судя по тому, что в 4 утра на улицах было примерно столько же народу, сколько на Оболони в рабочий день, мне трудно представить, что здесь творится, когда на улицы выходит хотя бы треть населения.
Ребята, я тщетно пытаюсь подобрать какие-то небанальные слова, сравнения и описания. Пишу и зачеркиваю. Но все равно, как не подбирай, вырисовывается одно: Индия и в частности Бомбей – таки страна контрастов!
(фото ниже: Мумбайские такси - наследие правления Великобритании. Они до сих пор все черного цвета и единой модели. В Калькутте мы увидим точно такие же, но ярко-желтые)
(фото ниже: здания, словно вышедшие из восточных сказок, соседствуют с ура-патриотическими монументами и бетонными коробками. Хотя мне ли, киевлянке, этому удивляться?)
(фото ниже: это здание железнодорожного вокзала, его административной части)
(фото ниже: чтобы вы не сомневались, когда эта будочка открыта, из нее можно позвонить в любую точку планеты, на любой мобильный номер. И при этом дозвониться. И при этом недорого)
(фото ниже: здание не помню уже чего в центральной части Мумбаи. Понравилась резная ажурная архитектура)
(фото ниже: и это тоже в центральной части. За углом от красивого здания)
Высотки в 30-40 этажей и трущобы. Трущобы – это скопления домиков, а иногда просто навесов размером чуть поболе киоска «Союзпечати», в котором живут несколько поколений, рождаются и умирают. Причем трущобы могут преспокойно соседствовать с уже упомянутыми небоскребами, как на картинках советской пропаганды про ужасы капитализма.
(фото ниже: о мэре Джулиани здесь никто не слышал. Этих людей никто не в праве выселить из их жилищ. Никто и не выселяет)
Мужчины, одетые крайне непритязательно – в одной на всех, как кажется, модели штанов и рубашек навыпуск. И женщины в потрясающих сари – даже хозяйки трущобных домиков. Реально, где-то в душе я была уверена, что сари – это фишка для туристов и наследие Болливуда. Ан нет, в сари ходят поголовно все женщины, начиная с детства. Таких нежных расцветок тканей еще поискать! За тысячу лет модных ухищрений только сари не претерпело никаких изменений, все та же «маечка» и 4,5 метра ткани, задрапированных, как подскажет фантазия хозяйки. Очень красиво и непередаваемо женственно. Яркие оттенки ткани и обилие всяческих пайеток, люрексовых вышивок и прочих блестяшек придают каждой женщине такой вид, словно она собралась принимать гостей или отправиться, скажем, в театр.
Сикхи в чалмах (кстати, знаете ли вы, что они, согласно своим традициям, никогда не бреют бород и не стригут волосы? И чалма – это спрятанные в оборотах ткани длинные-длинные пряди). При взгляде на них кажется, что они вышли прямиком из 19 века. И девушка, сидящая сейчас на соседней с моей полке в поезде – в брюках, со смартфоном и томом Кода да Винчи на английском языке.
Неприкрытый интерес со стороны местного населения. Мы исподтишка фотографируем их, а они, не скрываясь, забегая вперед и загораживая дорогу – снимают нас на мобильные телефоны. Особенно прикольно было на жд вокзале – представьте каково в одночасье стать объектом пристального разглядывания нескольких тысяч человек? И при этом не заметила никакой навязчивости и агрессии. После опыта арабских стран, где ты - белая туристическая ворона, имеющая исключительно коммерческий интерес для местного населения, здесь ощущаешь себя попавшим в огромный муравейник, в котором являешься максимум объектом сиюминутного любопытства, но при этом муравейник не вертится и не жужжит вокруг и ради одного тебя.
Как я понимаю, до сих пор в Индии семью чтут превыше всего, авторитет старших почти непререкаем, большинство свадеб совершается если не по единоличному сговору родителей с обеих сторон, то при их непосредственном участии и праве вето. При этом Мумбай является гнездом разврата и запретным сладким плодом для многих продвинутых индийских вьюношей. Сюда едут поотрываться и потерять девственность до свадьбы. Ибо все же знают, что Мумбай – вожделенное скопление легкодоступных, прогрессивно мыслящих индийских девушек, которые носят мини, джинсы и - о ужас! - посещают дискотеки. Не знаю, есть ли какая-то поговорка в местном обществе, ну вроде как «хочешь чтоб дали – едь в Мумбаи!» Но то, что я так и не успела увидеть ни одной носящей мини-юбку девушки, наталкивает на мысль, что у их более раскованных подруг очень большой выбор и полное отсутствие конкуренции.
Совершенно безумный трафик на дорогах. Машины, городские автобусы без дверей, черные, стилизованные под английские кэбы, такси, велосипеды, мопеды – все движется мало того что с левой, а не привычной правой стороны, безостановочно бибикает, подрезает друг друга, так еще абсолютно не признает красного сигнала светофора. Да, на центральном проспекте ты собираешься перейти на свой законный зеленый свет по законному переходу, как вдруг понимаешь, что тот несущийся на тебя автобус и вот это обгоняющее его такси совершенно не собираются останавливаться на свой красный! И судя по всему, не остановятся даже тогда, когда переедут тебя всеми восемью колесами. Старшой хватал нас за руки и волоком тащил через улицу, ловко лавируя между ошалевшим транспортом, а я закрывала глаза и причитала «бля, мы все умрем, мы все умрем!» Честно говоря, прозвучавшее после этого заверение, что сегодня как-то пустынно на дорогах, т.к. воскресенье, звучало почти издевательски. И при этом я не успела увидеть ни единой аварии и не единого сбитого пешехода. Разумеется, они есть, но по моему законопослушному ПДД разумению, при таких раскладах они должны были бы встречаться на каждом углу.
Понятия «багажник» здесь практически не существует. Вся поклажа просто закидывается на крышу такси и даже не привязывается. Мой рюкзак находился на вершине пирамиды из других рюкзаков. Не сообразив хоть как-то его зафиксировать и послушав заверения Старшого, что это абсолютно безопасно, тем не менее в течение всего получаса поездки я дергалась в ожидании того, что ненароком лишусь всего, кроме ноута, который был у меня под мышкой, в первый же час пребывания на индийской земле. Такси неслось, подрезало, бибикало, закладывало лихие виражи и подпрыгивало на неровностях. Наш багаж не сдвинулся ни на йоту. Мэджик?
Поезда – это отдельная тема. Как водится, с решетками на окнах,
по наполненности напоминающие наши общие вагоны, довольно пошарпанные и облупленные.
Тем не менее на них можно спокойно купить билет по интернету, предъявить кондуктору распечатку и ехать на ее основании, никаких билетов и касс – если сам не захочешь. А на входе в каждый вагон висит свеженький список со всеми фамилиями пассажиров и соответствующими им местами. Сидящие на полу в тамбуре крестьяне-безбилетники, наглые тараканы, мыши, шныряющие между чемоданами, и при этом вот такие почему-то недоступные пока нам чудеса логистики.
В поезде нет такого понятия, как матрасы-подушки и тем более постельное белье. Зато ходит работник кухни, собирает заказы на трехразовое питание и приносит все, сервированное в одноразовую посуду и большими порциями. Поезда частенько опаздывают, и, чувствую, нам придется это ощутить на своей шкуре. Зато все перроны оснащены электронными табло, с информацией – во сколько приходит поезд, и где именно остановится какой вагон. Никаких загадочных объявлений «нумерация с хвоста поезда». Заранее становишься под соответствующим таблом и спокойно ждешь посадки.
Наша группа, едва познакомившись, и вчера еще чопорно называя друг друга на «Вы», в считанные часы как-то рывком приодолела всю дистанцию, разделяющую чужих людей и отношения установились самые непринужденные и панибратские. При этом пока не дружеские, а… Я такие ранее видела лишь в артистической гримерке хорошо сработанного и спитого коллектива. Все, не чинясь, кушают из тарелок друг друга, пускают единственный стаканчик с джином по кругу, переодеваются все в одной комнате отеля и заходят в душ по двое – для ускорения помывки. Правда, последний пункт пока все же соблюдается по половому признаку. В этом нет ни грамма эротизма, есть лишь пофигизм и рационализм походных условий. На самом деле пишу все с иронией, все ок, все хорошо, компания в порядке. 24 часа, полет нормальный. На сим прощаюсь, ибо вставать уже через 4 часа, а из-за разницы во времени спать по логистическому расписанию все как-то не получается.
Nota Bene:
В Индии совершенно другая система жестов, чем у нас. Покачивание головой из стороны в сторону, которое у нас означает что-то вроде «ай-яй-яй!» здесь значит «да». Наше мотание головой в знак отрицания тоже трактуется как «да», только какое-то невразумительное. Поэтому индиец долго бежит за тобой в недоумении, почему, вроде бы соглашаясь, ты удаляешься прочь от него. Чтобы отогнать кого-то, совершают движение кистями и предплечьями вверх-вниз и немного к себе. Вообще-то у нас таким жестом обычно подзывают кого-то. Поэтому пару раз получилось недопонимание, когда мы позвали к себе детей, стесняющихся подойти, а они бросились наутек. При встрече-прощании уважительным считается легкий поклон со сложенными перед грудью, как в молитве, ладонями. Используется повсеместно, я уже тоже привыкла так поступать. Отстраняющее движение рукой здесь считается излишне агрессивным, потому всегда неловко после того, когда ты делаешь так на автомате, к примеру, отказываясь от лишней бутылки кока-колы в кафе.
Фотографировали:
Вадим Войтик
mr_brutТатьяна Романченко
Александр Филатов
