про гостеприимство
Jul. 12th, 2012 10:46 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
zabavakrasavaтеперь слова по грузинское гостеприимство перестали быть для меня лишь образным выражением.
мы с Марко уже боимся вслух высказывать восхищение чем-бы то ни было. Это как в восточном доме: что понравилось - забирай, твое. Нет, я понимаю, что мы здесь иностранки, да еще две женщины, с определением возраста которых все неизменно ошибаются в меньшую сторону (мне на 5 лет, а Марко - стабильно на все 10). Да еще светловолосые, вах!
но привыкнуть к этому все равно сложно.
...начиная со случая, когда мы гуляли по закоулкам Авлабари (это один из районов Тбилиси), и увидели машину с фруктами, продающимися просто на улице. И дыни с персиками пахли так одуряюще, что я подошла вплотную и с деревенской простотой засунула лицо внутрь ящика с фруктамикак лошадь морду в торбу с овсом, и сказала "ах, как же пахнет приятно!" И мужчина сказал -
так выбирай! Ну я и выбрала так немало, видя смешную цену в 0,8 лари (4 грн. за кило). А Марко подсказывала рядом "и нектаринов, нектаринов мне!". Ну и нектаринов конечно же добавила с десяток поверх полного пакета персиков. А уж инжир - огромный, лопнувший от спелости - сам хозяин положил.
После чего мужчина вручил мне все и сказал - не надо денег, бери так. Иди, иди давай. Не надо денег.
...вчера застряли в Ананури, пытаясь сесть на маршрутку до Мцхеты. Остановился грузовик, садись, мол, а то до вечера отсюда не уедешь. Тупиковая дорога, транспорт плохо ходит. С некоторой опаской согласились, потому как в кабине уже сидело два здоровых мужика,и что характерно оба грузины. На всякий случай обозначила позицию - можем заплатить как за обычный рейсовый автобус. Водитель отмахнулся - какие деньги?! Через сто метров подобрал еще пару заблудившихся туристов, белорусов. И, напаковав таким образом себе кабину, как Дед Мазай лодку - зайцами, повез нас по направлению к Тбилиси. Чуть освоившись, мы с Марко тихо переговаривались между собой на заднем сидении.
- Смотри, какие фрукты красивые на обочине продают!
И водитель уже бьет по тормозам, останавливается у ближайшей раскладки. Я ж не могу, я жукраинская женщина с опытом несчастливой личной жизни привыкла по справедливости - он нас бесплатно везет, мы его угощаем. От моих денег отмахиваются, вручают мне очередной трехкилограмовый пакет с персиками ("и нектаринами, нектаринами!" (с). Довозят до Мцхеты, дают инструкции - куда идти дальше. И, развернувшись, уезжают в противоположном направлении. Походу, ему вообще было не по пути с нами.
...сегодня, гуляя по Сигнахи (Алазанская долина) и удивляясь фасадам этой потемкинской деревни, заглядываем внутрь одного из подъездов. Выходит пожилая женщина, по-грузински задает какой-то вопрос. Мы извиняемся, мол, просто заглянули внутрь, стало интересно, уже уходим. Женщина зовет свою русскоговорящую дочь, начинается выкладка меню а-ля карт: в туалет хотите? а воды хотите? может, отдохнуть? покушать? а кофе? На кофе мы ломаемся и заходим внутрь дома. Нас усаживают за стол, варят кофе, подвигают конфеты-варенье-персики-яблоки-груши-арбуз. Сидим с полчаса, общаемся с хозяевами дома, расспрашивая о их жизни. Ощущение нереальности происходящего: это не затерянная деревня, где каждый новый человек - информационный повод. Это - раскрученный туристический город. Самый центр. Нас таких тут - пучок на пятачок. Надоели, наверное, шляемся под окнами все время. Но нет: таки пригласили чужих людей в дом, напоили-накормили, снабдили инструкциями - у кого тут лучшая чурчхелла и куда идти, чтобы красиво - и попрощались.
...побродив по городу, устав от жары и преддождевой духоты, разговариваем в тенечке с водителем нашей обратной маршрутки. Спрашиваем - где вино тут обычно покупают? Так, чтобы вкусно. Нет, нигде не пробовали, жарко очень для вина сейчас. Посоветуйте, как тут принято, чтобы в следующий раз из Алазанской долины с вином приехать. Водитель - мужчина лет 55-60, честно задумывается над нашим вопросом. Но подходит время отправления, мы садимся и едем. Через пару минут он останавливается у ворот какого-то частного дома, на минуту исчезает, появляется с трехлитровой канистрочкой вина. "Это вам. Это мой дом, я вино делаю сам. Каждый урожай - по полторы-две тонны (!!!!) вина. Ни литра не продал, все для своей семьи и друзей. Угощайтесь. Какие деньги?!?!"
Я в полном офигении всплескиваю руками:
- Ну как вы здесь все так живете?!
- А как живем? Просто живем...
Не найдясь что ответить, откручиваю крышку и начинаю пить отличное легкое Ркацители прямо из горла, пока негодующие возгласы тоже жаждущей Марко не останавливают меня.
...когда возвращаюсь в хостел, его хозяин и прочие работники мужеского полу сидят за накрытой поляной. Просто даже не удивительно, что через секунду я уже сижу рядом с ними и мне наливают. Ну и первый тост, конечно же, за меня. Нет, конечно, им - мелочь, а мне - приятно. И даже последующие четыре тоста за меня - им мелочь. Но блин же ж!
Это Грузия, да?
П.С. ...и заканчивая тем, что здесь мне понравился мужчина - и получилось - "забирай, твоё!"
Хотя он со своей стороны считает, что подарок - это я.
мы с Марко уже боимся вслух высказывать восхищение чем-бы то ни было. Это как в восточном доме: что понравилось - забирай, твое. Нет, я понимаю, что мы здесь иностранки, да еще две женщины, с определением возраста которых все неизменно ошибаются в меньшую сторону (мне на 5 лет, а Марко - стабильно на все 10). Да еще светловолосые, вах!
но привыкнуть к этому все равно сложно.
...начиная со случая, когда мы гуляли по закоулкам Авлабари (это один из районов Тбилиси), и увидели машину с фруктами, продающимися просто на улице. И дыни с персиками пахли так одуряюще, что я подошла вплотную и с деревенской простотой засунула лицо внутрь ящика с фруктами
так выбирай! Ну я и выбрала так немало, видя смешную цену в 0,8 лари (4 грн. за кило). А Марко подсказывала рядом "и нектаринов, нектаринов мне!". Ну и нектаринов конечно же добавила с десяток поверх полного пакета персиков. А уж инжир - огромный, лопнувший от спелости - сам хозяин положил.
После чего мужчина вручил мне все и сказал - не надо денег, бери так. Иди, иди давай. Не надо денег.
...вчера застряли в Ананури, пытаясь сесть на маршрутку до Мцхеты. Остановился грузовик, садись, мол, а то до вечера отсюда не уедешь. Тупиковая дорога, транспорт плохо ходит. С некоторой опаской согласились, потому как в кабине уже сидело два здоровых мужика,
- Смотри, какие фрукты красивые на обочине продают!
И водитель уже бьет по тормозам, останавливается у ближайшей раскладки. Я ж не могу, я ж
...сегодня, гуляя по Сигнахи (Алазанская долина) и удивляясь фасадам этой потемкинской деревни, заглядываем внутрь одного из подъездов. Выходит пожилая женщина, по-грузински задает какой-то вопрос. Мы извиняемся, мол, просто заглянули внутрь, стало интересно, уже уходим. Женщина зовет свою русскоговорящую дочь, начинается выкладка меню а-ля карт: в туалет хотите? а воды хотите? может, отдохнуть? покушать? а кофе? На кофе мы ломаемся и заходим внутрь дома. Нас усаживают за стол, варят кофе, подвигают конфеты-варенье-персики-яблоки-груши-арбуз. Сидим с полчаса, общаемся с хозяевами дома, расспрашивая о их жизни. Ощущение нереальности происходящего: это не затерянная деревня, где каждый новый человек - информационный повод. Это - раскрученный туристический город. Самый центр. Нас таких тут - пучок на пятачок. Надоели, наверное, шляемся под окнами все время. Но нет: таки пригласили чужих людей в дом, напоили-накормили, снабдили инструкциями - у кого тут лучшая чурчхелла и куда идти, чтобы красиво - и попрощались.
...побродив по городу, устав от жары и преддождевой духоты, разговариваем в тенечке с водителем нашей обратной маршрутки. Спрашиваем - где вино тут обычно покупают? Так, чтобы вкусно. Нет, нигде не пробовали, жарко очень для вина сейчас. Посоветуйте, как тут принято, чтобы в следующий раз из Алазанской долины с вином приехать. Водитель - мужчина лет 55-60, честно задумывается над нашим вопросом. Но подходит время отправления, мы садимся и едем. Через пару минут он останавливается у ворот какого-то частного дома, на минуту исчезает, появляется с трехлитровой канистрочкой вина. "Это вам. Это мой дом, я вино делаю сам. Каждый урожай - по полторы-две тонны (!!!!) вина. Ни литра не продал, все для своей семьи и друзей. Угощайтесь. Какие деньги?!?!"
Я в полном офигении всплескиваю руками:
- Ну как вы здесь все так живете?!
- А как живем? Просто живем...
Не найдясь что ответить, откручиваю крышку и начинаю пить отличное легкое Ркацители прямо из горла, пока негодующие возгласы тоже жаждущей Марко не останавливают меня.
...когда возвращаюсь в хостел, его хозяин и прочие работники мужеского полу сидят за накрытой поляной. Просто даже не удивительно, что через секунду я уже сижу рядом с ними и мне наливают. Ну и первый тост, конечно же, за меня. Нет, конечно, им - мелочь, а мне - приятно. И даже последующие четыре тоста за меня - им мелочь. Но блин же ж!
Это Грузия, да?
П.С. ...и заканчивая тем, что здесь мне понравился мужчина - и получилось - "забирай, твоё!"
Хотя он со своей стороны считает, что подарок - это я.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-07-13 07:38 pm (UTC)так вот.
я не согласна ))
потому что все равно есть "средняя температура по больнице", т.е. средний эмоциональный уровень какой-то страны.
Скажем так - возвращаясь из прекрасной Грузии, я нахожусь в отличном настроении до тех пор, пока меня не пинают чемоданом, не пихают, и не оттирают локтем от окошка пограничника.
На третий-четвертый раз я начинаю раздражаться и говорить - да бл***!
и оказывается, что все это - соотечественники.
Я к тому, что это не я сформировала реальность вокруг себя, потому что у меня было хреновое настроение. А наоборот - сложно удержать прекрасное настроение, когда тебя пинают локтем в живот...
Опять же - мы были там гостями. Возможно, девушка живет там на постоянке и видит совершенно иное.
Москвичи тоже говорят, что все поголовно киевляне - душки и лапочки.
Ога...